Ведь в зимний сезон повышается число потребителей энергии, питающихся от аккумуляторов, – это предпусковой подогрев салона, подогрев зеркал и заднего стекла, фары и прочее. Кроме этого, зимой значительно замедляется движение автомобиля из-за постоянных пробок и заснеженных дорог, что приводит к периодической недозарядке аккумулятора. Все эти факторы могут вывести из строя даже самую хорошую батарею. И часто бывает сложно доказать человеку, что аккумулятор замерз не из-за того, что вместо электролита на заводе залили воду, а всего лишь потому, что его оставили на ночь разряженным «в ноль». Поэтому в преддверии холодов мы решили ответить на вопросы, которые часто задают автолюбители, и развенчать некоторые мифы, связанные с зимней эксплуатацией аккумуляторов. – Если при запуске двигателя зимой аккумулятор разрядился «в ноль», что нужно делать?
– Глубокий разряд вреден для любой батареи. Если это произошло, необходимо зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства, но не позднее, чем через 2-3 дня после глубокого разряда батареи.
– Можно ли «прикуривать» другой автомобиль?
– Можно, соблюдая правило – двигатель машины, от которого осуществляется «прикуривание», должен быть обязательно выключен.
– Почему замерзает электролит?
– При разряде аккумулятора снижается плотность электролита, то есть уменьшается удельное количество серной кислоты, содержащейся в растворе электролита, и образуется вода. Чем глубже разряд батареи, тем выше отрицательная температура, при которой может замерзнуть электролит. Например, при плотности 1,11 г/см3 электролит замерзнет уже при –7оС, а при плотности 1,27 г/см3 – только при –58оС.
– Если замерз электролит, можно ли восстановить работоспособность аккумулятора?
– Все зависит от степени замерзания. Если батарея замерзла не на весь объем и не деформировался корпус, то ее можно восстановить. Лед должен полностью растаять при комнатной температуре, и только потом следует зарядить аккумулятор.
– Если в мороз перед запуском двигателя ненадолго включить фары, поможет ли это облегчить запуск?
– Нет, данная процедура абсолютно бесполезна, так как эффект разогрева электролита ничтожен и не увеличивает мощность разряда. Напротив, батарея может потерять драгоценную емкость и будет уже не в состоянии запустить двигатель.
– Почему в зимнее время года рекомендуют аккумуляторы с более высокими пусковыми токами?
– Холодный пуск имеет свои особенности. Стартеру требуется больше времени, чтобы прокрутить двигатель, так как сопротивление холодного двигателя в зимнее время увеличивается в 2,5-3 раза. Следовательно, от аккумулятора требуется отдача большей мощности и энергии.
Поэтому для обеспечения надежного пуска двигателя необходимо выбирать тот аккумулятор, который имеет максимально высокие токи холодной прокрутки.
– Если я купил современную мощную батарею, могу ли я быть уверен в гарантированном запуске двигателя при любой температуре?
– Если аккумулятор полностью заряжен, то вы можете быть уверены в том, что он готов отдать ток, указанный на этикетке в соответствии со стандартом. Но уверенный старт зависит не только от аккумулятора. Напомним вам, что на запуск двигателя влияет исправность стартера, качество соединения (контактов) силовой проводки, качество масел и бензина и т.д.
– При подзарядке аккумулятора стрелка амперметра колышется. Клеммы, к которым я прикручиваю провода «зарядного», сидят на штырях батареи надежно. В чем же дело?
– Если аккумулятор подзаряжают, не снимая его с автомобиля, батарея должна быть отключена от бортовой сети машины – для этого достаточно отсоединить минусовый провод. Но колебание стрелки амперметра в данном случае, судя по всему, обусловлено плохим контактом в местах подключения батареи к источнику тока. Поэтому прикручивать к нему плохо зачищенные провода для подзарядки аккумулятора нежелательно. Ток зарядки (если уж все делать по правилам, это 10% емкости батареи) составляет 6–7 ампер. Падение напряжения в местах соприкосновения медных проводников и свинцовых клемм влияет на ток зарядки, то есть его значение будет изменяться, что и отражается амперметром.
Поэтому, подавая напряжение на «подсевший» аккумулятор, следует применять пружинные зажимы клещевого типа. «Крокодилы» нежелательны из-за малой контактной площади их «челюстей». Выбирая подходящие образцы на рынке или в магазине, нужно учесть несколько факторов.
Во-первых, зев зажима должен быть таким, чтобы при обжимании плюсового и минусового штырей батареи подпружиненные «челюсти» находились в среднем положении своего хода. (Для справки: диаметр штырей аккумулятора – 17,4 и 15,8 мм).
Во-вторых, пружина, сжимающая «клещи», должна быть достаточно жесткой. Наконец, важно, чтобы к металлу, из которого сделан зажим, можно было припаять подводящий провод. В принципе, пайка необязательна и вполне можно обойтись обжатием проводников, как это предусмотрено конструкцией «щипцов». Однако со временем металлы окислятся и в цепи появится еще одна точка с повышенным сопротивлением, которое, как известно, всегда нежелательно. Колышущаяся стрелка амперметра может свидетельствовать и о неисправности самой батареи – сульфатации ее пластин, межэлектродных замыканиях, «проросших» сепараторах, загрязненном электролите и т.п.
