Сколько машин стоит по обочинам наших дорог с поднятыми капотами. Хорошо, если летом – и дождя нет. А каково возиться с мотором ночью, на пустынной трассе, где "назад пятьсот, пятьсот вперед, пурга и некому помочь"!

ДЕЛО ТОНКОЕ И… ПОСЛЕДНЕЕ

Как же действовать и чего следует избегать? Для многих автолюбителей самым загадочным, а потому и коварным узлом остается карбюратор. (В автосервисе это поверье охотно поддерживают – выгодно!) Вот многие любознательные и начинают "оживлять" мотор именно с карбюратора. В нем мелких деталей будет побольше, чем в любом другом узле автомобиля, разыскать же в дорожной грязи жиклер или "выстрелившее" стопорное колечко под силу лишь Шерлоку Холмсу. Обиднее всего, что даже самый капризный карбюратор крайне редко вызывает остановку двигателя: с засоренными жиклерами, порванными диафрагмами мотор хоть плохо, но работает – бензин и воздух кое-как, но поступают в коллектор. Дело водителя – найти оптимальный режим движения, а ремонт отложить до гаража.

Разбирать карбюратор стоит только в случаях, когда есть подозрение на перелив (черный бархатистый нагар на свечах, сильный запах бензина, течь его из дренажной трубки на впускном коллекторе) или при механических поломках (например, заклинили заслонки). Как правило, достаточно снять крышку карбюратора (верхнюю часть). Ее лучше сразу перевернуть поплавками вверх, подставив крышку корпуса воздушного фильтра – так не утратите винты. Если затерялись главный топливный или главный воздушный жиклеры первой камеры, на их место можно переставить соответствующие жиклеры второй, отсоединив ее привод. Состав горючей смеси будет, конечно, далек от оптимального, но до гаража доедете.

Чтобы проверить, есть ли бензин в карбюраторе, разбирать его не нужно, достаточно снять крышку корпуса воздушного фильтра и нажать на рычаг привода дроссельной заслонки первой камеры – из носика ускорительного насоса должна вытекать ровная струйка бензина (фото 1). На старых "Жигулях", где есть дренажная трубка на впускном коллекторе, из нее при этом капает бензин (фото 2), и крышку фильтра можно не снимать. На некоторых карбюраторах есть смотровое окошечко для контроля уровня топлива. О том, что оно подается в цилиндры, можно узнать и по запаху из выхлопной трубы при прокручивании двигателя стартером. Если бензин в карбюратор поступает, а вспышек мотор не дает даже после продувки (с выжатой педалью газа), нет смысла копаться в системе питания – проверяйте систему зажигания.

БЕНЗИН НЕ ПОСТУПАЕТ? ПОЧИНИМ!

Если бензин к карбюратору не подается, а причину найти не можете – не огорчайтесь. Слейте жидкость из бачка омывателя и заполните его бензином, воткнув трубку в топливный шланг, идущий к карбюратору. Чтобы заполнить поплавковую камеру, достаточно нажать на рычаг включения омывателя. Из того же бачка нередко питаются и другие омыватели (фар, заднего стекла) – не забудьте отключить их электродвигатели или электромагнитные клапаны. "Обратку" карбюратора заглушите или выведите в тот же бачок омывателя. Обязательно отсоедините и подводящий шланг от бензонасоса, заглушите его. Шланги, по возможности, закрепите хомутами и убедитесь, что утечек бензина нет (опробуйте систему на холостом ходу).

Чтобы проверить систему питания впрыскового двигателя, найдите на топливной рампе штуцер для подсоединения манометра. Отверните его или нажмите на золотник – должна брызнуть струйка бензина (следите, чтобы поблизости не было сильно нагретых деталей или искрения!). Если давления в топливной рампе нет, возможно, не подается питание к электробензонасосу. Вы не можете разобраться в схеме? Снимите "плюсовую" клемму с обогрева заднего стекла и подключите ее к насосу вместо штатной (как правило, его колодка под задним сиденьем) – при нажатии клавиши он заработает. Предохранитель и провода подходят по току.

Если отказал сам насос – при подаче питания не жужжит – попробуйте легонько ударить ключом по его корпусу (на некоторых иномарках он вынесен из бака). Как правило, это помогает, однако после остановки он обязательно заклинит вновь (у работающего это происходит редко).

В том, что причина остановки двигателя – недостаточная подача бензина, легко убедиться, плеснув немного горючего (колпачок от пластиковой бутылки) прямо в карбюратор. Если при прокрутке стартером двигатель дал вспышки или на секунду пустился, вы правильно определили неисправность. Способ подходит и для двигателя с впрыском, только бензин подадим во впускной коллектор, отсоединив от него один из шлангов (например, усилителя тормозов) или немного приоткрыв дроссельную заслонку. При наличии нейтрализатора не переусердствуйте: от несгоревших в цилиндрах излишков бензина керамический блок может расплавиться.

Расплавленный нейтрализатор тоже способен вызвать остановку двигателя – это распространенная неисправность карбюраторных иномарок. Она возникает из-за нарушений в регулировке систем питания и, особенно, зажигания. Симбиоз карбюратора и нейтрализатора давно признали опасным и выпуск таких автомобилей прекращен. Однако и впрысковый двигатель от этого не застрахован. Симптомы: постепенная потеря мощности, шипение со стороны выпускной системы. После непродолжительной стоянки мотор легко заводится, но вскоре снова глохнет. Выход один – пробить систему выпуска на участке перед нейтрализатором или ослабить хомуты на трубах. Следите, чтобы при этом отработавшие газы выходили, по возможности, вдали от проводов, тормозных трубок и т. п. Система управления и, в частности, электронный блок такого двигателя весьма надежны, чего не скажешь о проводах и контактах.

Проверьте целостность плавкой вставки в проводе питания системы впрыска, предохранители, пошевелите разъемы, зачистите "массу" под клеммами. Сама же электроника может отказать "благодаря" незатянутым, искрящим клеммам аккумуляторной батареи, неосторожно включенному зажиганию при отсоединенных разъемах электронных блоков, а еще неумелым экспериментам с "прикуриванием". Поэтому не стоит посреди дороги разбирать датчики и пытаться получше подогнуть лапки микросхем – ничего путного от этого не ждите.

Вряд ли выйдут из строя сразу несколько форсунок, а при отказе одной мотор заводится и вполне прилично тянет. То же и при неисправности большинства датчиков. Если отказал регулятор холостого хода (мотор глохнет при отпущенной педали газа), натяните тросик привода дроссельной заслонки так, чтобы она была приоткрыта – и в путь. Единственный датчик, без которого система не заработает, – датчик положения коленчатого вала. В дальнюю дорогу стоит взять запасной.

ИЩЕМ ИСКРУ

Если мотор "как отрезало", проверку начните с системы зажигания. Проще всего – "на искру": она должна быть сильной, со щелчком. Только не держите проверяемый провод в руках, а надежно закрепите его в 8–10 мм от "массы" (фото 3) – меньшее расстояние не позволит оценить энергию искры, а при большем можно повредить компоненты системы зажигания.

Контактная система зажигания менее надежна, чем бесконтактная, но зато более ремонтопригодна. Не удастся отремонтировать только катушку и конденсатор. Даже если в прерывателе отвалился вольфрамовый контакт, можно пустить мотор, установив нормальный зазор между "культей" и оставшимся контактом. Правда, это будет не езда, а дерганье, но лучше уж плохо ехать, чем хорошо стоять.

Иногда искра пропадает оттого, что "ушел" зазор между контактами. Если отрегулировать его на дороге трудно (например, нет нужного ключика!), просто подогните (отверткой или тонкими пассатижами) стойку с неподвижным контактом до появления искры. До дома благополучно доедете.

В бесконтактной системе зажигания большинство компонентов неремонтопригодны (коммутатор, датчик Холла, катушка), а значит, неплохо иметь их про запас. Иногда подводят провода. Если на катушку зажигания не поступает "плюс" при включенном зажигании, возьмите его непосредственно с "плюса" аккумулятора (способ угонщиков). Для такого случая полезно возить с собой кусок провода длиной примерно 1,5 м с "крокодилами" на концах. Если перегорел центральный высоковольтный провод, замените его подходящим по длине свечным – и на трех цилиндрах мотор неплохо работает. Эти рекомендации подходят и для контактной системы зажигания. Когда возникает подозрение, что пуск двигателя блокирует "охрана", отсоедините все нештатные провода от коммутатора и катушки зажигания, даже тахометр: если его провод замкнул на "массу", мотор не заведется.

КОГДА ПОД КАПОТОМ ДИЗЕЛЬ

Дизельный двигатель редко отказывает "ни с того ни с сего". Зажигание ему не нужно, а топливо в баке нагревается от "обратки": даже где был лед – растает. И все же при обрыве в цепи питания клапана подачи топлива на ТНВД мотор сразу же глохнет. Соедините проводом вывод клапана с "плюсом" аккумуляторной батареи. Щелчок и искра между контактами укажут, что он сработал. Если же перегорела обмотка клапана, придется его вывернуть и "изуродовать" до нерабочего состояния. Мотор заведется, но вот глушить его придется как в автошколе, бросая сцепление…

© За рулем