Аккумуляторные батареи

Аккумулятор в автомобиле всегда должен быть в оптимальном состоянии, особенно зимой. И именно осенью нужно обратить внимание на этот элемент автомобиля и если его надёжная работа под сомнением, то попытаться привести его состояние в норму или заменить на новый.

Проблем с определением состояния аккумуляторной батареи сейчас нет, многие фирмы, продающие аккумуляторы, имеют диагностическое оборудование и за небольшую плату проверят аккумулятор и выдадут вердикт о его состоянии. Если батарея еле живая, заниматься её реанимацией себе дороже. Она, может быть, и оживет, но в мороз обязательно подведет. А вот если аккумулятор просто подустал, есть смысл провести ему терапию и в первую очередь привести в норму уровень электролита — доливом дистиллированной воды, так как испаряется только вода, кислота не испаряется. Если корпус аккумулятора «дал течь», тратить время на него не стоит. Вытекающий электролит может потребовать таких вложений, что вы потом долго будете корить себя за такую «экономию». Доливать дистиллированную воду желательно перед зарядкой батареи.

Аккумуляторные батареи заряжают от источника постоянного тока, имеющего напряжение на выводах больше, чем у заряжаемой батареи, иначе заряд происходить не будет. Положительную клемму источника тока подсоединяют к положительному выводу АКБ, отрицательную — к отрицательному.

Существует несколько способов зарядки батарей:

— Заряд при постоянной силе тока;

— Заряд при постоянном напряжении;

— Форсированный заряд;

— Уравнительный заряд.

Последний способ применяется для выравнивания плотности электролита в разных «банках» и степени их заряженности. Это реанимация батареи, когда идёт восстановление активной массы пластин. Для непрофессионала этот способ не желателен, да и не у всякого профессионала он даёт положительный результат.

Форсированный заряд токами большой силы используют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. В зависимости от величины зарядного тока устанавливается время заряда:

— при токе 0,7 от номинальной ёмкости батареи заряд ведётся 30-40 минут;

— при токе 0.5 — 45-50 минут;

— при токе 0.3 — 90 минут.

Форсированный заряд применяют только в исключительных случаях — он существенно сокращает срок службы батареи. При этом способе надо следить за температурой электролита и в случае превышения 450С заряд временно прекращают.

Зарядка при постоянной силе тока обеспечивает 100-процентный заряд батареи. Для его автоматического выполнения необходимо зарядное устройство с регулирующим устройством, в ином случае необходим постоянный контроль и регулировка силы тока, что не всегда удобно. При таком заряде в конце процесса идёт интенсивное газовыделение — электролит кипит.

При 10-часовом режиме заряда сила тока равна 0,1 от номинальной ёмкости батареи, при 20-часовом — 0.05. В конце заряда напряжение, подводимое к клеммам батареи, должно быть около 16,2 В. Для снижения газовыделения при постоянной силе тока заряд можно производить в два этапа: сначала зарядный ток равен 0,1 от ёмкости и после достижения напряжения на клеммах 14.5 В устанавливают силу тока 0,05 от емкости батареи.

Заряд при постоянном напряжении обеспечивает восстановление емкости батареи на 90-95%. Зарядное напряжение батареи должно составлять 14,5-15 В, чем больше разность напряжений на выводах АКБ и зарядного устройства, тем интенсивнее заряд и газовыделение. При этом методе напряжение на выводах батареи увеличивается, стремясь к напряжению зарядного устройства. Величина зарядного тока автоматически уменьшается и становится практически равной нулю, что не требует вмешательства до конца заряда. Батареи без заливочных отверстий, так называемые необслуживаемые, заряжаются только этим способом для исключения обильного газовыделения.

Заряд этим способом затруднён при низкой температуре из-за увеличения внутреннего сопротивления батареи. Система электрооборудования автомобиля заряжает батарею по этому методу, поэтому (особенно зимой) аккумулятор в процессе эксплуатации не полностью восстанавливает свою ёмкость. В тяжёлых условиях эксплуатации (частые и длительные пуски холодного двигателя, сочетаемые с короткими поездками) целесообразно периодически, раз в месяц-два, заряжать аккумулятор в стационарных условиях (при положительной температуре).

Перед покупкой аккумулятора надо определиться с «базовыми ценностями». Конечно, хочется взять большую батарею и забыть о ней на неопределённый срок. Однако, в погоне за большой ёмкостью можно создать себе проблемы. Большой аккумулятор и стоит дороже, и места ему требуется больше, к тому же для японских автомобилей ещё придётся переходники к клеммам покупать. Дополнительные соединения приводят к потерям электричества. Не всякий генератор в состоянии нормально заряжать батарею большей ёмкости, а зимой ему это делать вообще проблематично. Небольшое превышение мощности не так существенно (к примеру, вместо 35-ти амперного аккумулятора — 45-ти амперный или вместо «пятьдесятпятки» «шестидесятка»), большие же значения не желательны.

С полярностью АКБ сейчас проблем нет — подобрать можно как с прямой, так и с обратной. Существенно больше появилось батарей с «тонкими» клеммами, правда, отечественные такие редкость.

Что выбрать — иностранный или отечественный? Импортный вроде надежней, но и стоит дороже. Отечественные сейчас делаются по современным технологиям и их потребительские качества значительно улучшились. Специалисты считают, что оптимальный срок службы аккумулятора — два-три года. Современные технологии производства, ориентированные на минимальные габариты и вес, при максимальных показателях не очень-то сочетаются с долговечностью. Для японских автомобилей оптимально применение «родных» батарей или близких им по размерам и характеристикам.

Маркировка отечественных и иностранных батарей во многом схожа, но опять же разбираться в ней самостоятельно, если отсутствует опыт, особой необходимости нет, продавец всегда все подробно расскажет и покажет. На большинстве батарей указывается:

— условное обозначение, состоящее из букв и цифр;

— товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

— ток стартерного разряда или ток холодной прокрутки;

— знак сертификации («Ростеста»).

В обозначении 6СТ-55ТМЭ первая цифра 6 обозначает наличие шести аккумуляторов, что свидетельствует о двенадцати вольтах напряжения; СТ — обозначает стартерную батарею; 55 — номинальная ёмкость батареи в Ач (амперчасах) при 20 часовом режиме разряда; ТМЗ — корпус из термопласта, сепаратор из мипласта, залитая электролитом и заряженная. Буквы могут быть: К — корпус с общей крышкой, Р — сепаратор из мипора, Э — корпус из эбонита, Л — малообслуживаемая.

В основном сейчас продаются залитые и заряженные батареи, и покупать не залитые не имеет смысла. Даже если батарея с завода идёт не залитая, продавцы, как правило, заливают и заряжают её сами. Иностранные не залитые встречаются крайне редко.

Батареи бывают обслуживаемые и малообслуживаемые. Если батарею называют необслуживаемой, то это не совсем корректно. Даже если в банки нет возможности долить дистиллированную воду, то внимание батарее, хоть и в меньшем объёме, но требуется.

Техническое обслуживание аккумулятора включает:

— регулярную проверку крепления самой батареи и её клемм (незакреплённая батарея сильнее подвержена вибрациям, вызывающим осыпание активной массы и нарушение герметичности, плохой контакт приводит к падению напряжения в соединении и отказам в работе электрооборудования, неполному заряду батареи и оплавлению её выводов).

— содержание батареи в чистоте (загрязнённая поверхность аккумулятора повышает саморазряд, а загрязнённые вентиляционные отверстия способствуют скоплению газов в «банках»);

— регулярную проверку уровня электролита, раз в полтора-два месяца, а у малообслуживаемых — раз в год (при условии нормальной работы электрооборудования автомобиля и напряжения 14,2+/-0,3 В), уровень электролита должен быть выше электродов на 15-20 миллиметров;

— проверку степени заряженности и плотности электролита (оценивается нагрузочной вилкой или диагностическим прибором и ареометром, в наших условиях плотность электролита не должна быть ниже 1.27).

Среди основных технических характеристик батарей внимания заслуживают:

— напряжение (электродвижущая сила — “LC) на выводах полностью заряженной батареи (без нагрузки оно должно быть в пределах 12,5-12,7 В);

— емкость — количество электричества, которое способна отдать батарея при разряде до минимально допустимого напряжения (если этот параметр выше, батарея дольше разряжается при одинаковой силе тока (нагрузке). На ёмкость влияют конструктивные параметры и условия эксплуатации АКБ (величина разрядного тока и температура электролита); чем больше ток разряда батареи, тем меньшее количество электричества она способна отдать от номинальной ёмкости; с понижением температуры электролита ёмкость так же снижается из-за ухудшения условий протекания электрохимических реакций; из-за постепенной необратимой сульфатации пластин ёмкость батареи в течение срока службы становится меньше;

— номинальная ёмкость (С20) — ёмкость, на которую конструктивно рассчитана батарея (измеряется в ампер-часах (Ач) при 20-ти часовом режиме разряда током 0,05 от С20 до напряжения на выводах АКБ 10,5 В при температуре электролита +250С; номинальная ёмкость указывается в обозначении российских и большинства иностранных батарей;

— резервная емкость (Ср) — характеризует способность АКБ снабжать потребителей электроэнергией при отказе генератора для обеспечения безопасного движения автомобиля (измеряется в минутах при разряде полностью заряженной батареи током 25 А при температуре +270С до напряжения 10.5 В; в американских и некоторых азиатских батареях резервная ёмкость указывается вместо номинальной; номинальная (С20) и резервная (Ср) ёмкости позволяют оценить энергетические возможности батареи при разряде токами небольшой силы — приблизительно Ср=1,63С20).

Для оценки возможностей батареи отдавать большие токи, необходимые для работы стартера при пуске двигателя, используют такие параметры как ток стартерного разряда или ток холодной прокрутки.

Ток стартерного разряда (Ip) по российскому и европейским стандартам это максимальный ток в амперах, который батарея способна отдавать на 30-й секунде непрерывного разряда при температуре электролита -180С без падения напряжения на выводах ниже 9 В, а общее время разряда в этих условиях до 6 В должно быть не менее 2,5 минут. Чем выше значение этого параметра, тем лучше пусковые свойства батареи.

Ток холодной прокрутки (Ic) по американскому стандарту (SAE) определяется на 30-й секунде разряда при температуре электролита -180С при напряжении на выводах батареи не ниже 7.2 В. Перевод Icc в Ip можно произвести с применением коэффициентов. Для АКБ ёмкостью до 90 Ач Iсс = 1,7Ip, при ёмкости батареи от 90 до 200 Ач Icc = 1,6Ip.

Саморазряд — снижение ёмкости батареи при её бездействии в результате химических процессов, самопроизвольно протекающих в аккумуляторе. Скорость саморазряда возрастает с увеличением плотности электролита и содержания в нём примесей. С понижением температуры саморазряд уменьшается, а у новой батареи при температуре около нуля практически прекращается. Поэтому хранить АКБ рекомендуется при низких температурах. Причиной саморазряда является также наличие токопроводящих загрязнений на поверхности батареи между её выводами. Поэтому необходимо поддерживать её в чистоте.

Большинство продавцов аккумуляторов не только предоставляют гарантию, но и обслуживают батареи. Срок гарантийного обслуживания может достигать пяти лет, а некоторые продавцы обещают обслуживание до десяти лет, хотя это больше похоже на рекламный трюк. Хотя такое заявление ко многому обязывает.

Автор: Николай РУДЫХ

Источник: Автомаркет+Спорт № 12